Cet article n'a pas la prétention d'être une référence technique. Il est plutot destiné aux débutants qui souhaitent s'initier à ce type de photo, ainsi qu'aux amateurs qui voudraient approfondir leurs connaissances, et découvrir des astuces auxquelles ils n'avaient pas pensé.
Nous n'allons pas entrer dans des considérations trop techniques. Des livres entiers ont été écrits sur ces sujets, des dizaines de sites traitent de ce thème. Nous allons simplement donner des conseils pour réussir des photos de nuit dans de bonnes conditions.
Exposer correctement une photo nécessite de maîtriser trois paramètres que nous allons détailler ci-dessous :
L'ouverture
Le temps de pose
La sensibilité
L'ouverture du diaphragme
Le diaphragme de l'objectif de votre appareil est une ouverture de diamètre réglable. Il est composé d'un certain nombre de lamelles. Il est possible d'agir sur ces lamelles pour fermer plus ou moins le trou par lequel passe la lumière jusqu'au capteur. La notation retenue pour indiquer l'ouverture sélectionnée est une série dont les valeurs sont les suivantes: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22...
Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Ainsi, une ouverture de f/2.8 laisse passer 2 fois plus de lumière qu'une ouverture à f/4. Inversement, une ouverture de f/8 laisse passer 2 fois moins de lumière qu'une ouverture de f/5.6.
Le temps de pose
Le temps de pose représente le temps pendant lequel le capteur reçoit la lumière émise par la scène photographiée. Plus cette durée est longue, plus le capteur reçoit de lumière. Cette durée est comptée en secondes et fractions de secondes. Les temps de pose les plus courants sont: 1 seconde, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s. Si vous choisissez un temps de pose d'1/30s, cela signifie que vous indiquez à l'appareil de rester ouvert pendant une durée d'un trentième de seconde. Un choix d'un temps de pose de 1/1000 laissera entrer beaucoup moins de lumière puisque l'appareil restera ouvert seulement 1/1000 de seconde.
Si vous passez de 1/30 par exemple à 1/60 vous diminuez par deux la lumière reçue par le film. Les vitesses élevées (1/250, 1/500, 1/1000) sont appelées vitesses rapides, les vitesses plus basses (1s, 1/15, 1/30) sont appelées vitesses lentes. Pour les photos de nuit, les temps de pose varient entre 1/30s et quelques secondes.
Sensibilité
La notion de sensbilité a été étendue du monde de la photographie argentique au monde numérique et donc aux capteurs.
La sensibilité du capteur de votre APN est notée en ISO. Les valeurs courantes sont: 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO, 1600 ISO, etc... Plus le nombre est élevé, plus le capteur est sensible à la lumière. Ainsi, un capteur réglé à 400 ISO sera deux fois plus sensible à la lumière qu'un capteur réglé à 200 ISO.
Avant d'aller plus loin, faisons une petite analogie. Exposer correctement une photo pourrait être assimilé au fait de remplir un verre de lait :
La sensibilité du film correspond à la taille du verre
Le temps de pose correspond au temps pendant lequel on verse le lait
L'ouverture correspond au diamètre du trou de la bouteille par lequel on verse le lait
Les 3 paramètres cités ci-dessus sont donc liés entre eux. Ainsi, pour une même scène photographiée, et pour un réglage de sensibilité donné, il est possible de choisir plusieurs couples ouverture/temps de pose qui donneront un résultat équivalent en terme d'exposition.
Par exemple, toutes les combinaisons suivantes permettent d'obtenir des photos équivalentes en terme d'exposition : 1/30s à f/22, 1/60s à f/16, 1/125s à f/11, 1/250s à f/8, 1/500s à f/5.6, 1/1000s à f/4, 1/2000s à f/2.8. Le choix du couple ouverture / temps de pose se fera en fonction d'autres paramètres
Influence du temps de pose sur les photos
Une vitesse rapide (un temps de pose court) permet de figer le sujet. Pour un sujet en mouvement, ce dernier apparaitra comme immobile.
Au contraire, une vitesse lente (un temps de pose long) peut entrainer un risque de flou dû soit au mouvement du sujet, soit au mouvement du photographe (flou de bougé).
Influence de l'ouverture sur les photos
Le choix de l'ouverture influe directement sur la profondeur de champ (*). Ainsi, une grande ouverture (valeur de f/ petite, par exemple f/2, f/2.8, f/4) va avoir pour conséquence une profondeur de champ faible. Seul le sujet sur lequel vous avez fait votre mise-au-point, et le plan qui le contient seront nets. Le reste de la photo sera flou.
Inversement, une petite ouverture (valeur de f/ grande, par exemple f/11, f/16, f/22) va avoir pour conséquence une grande profondeur de champ. La plupart des plans de l'image seront nets.(*) La profondeur de champ est la zone nette de votre image. C'est donc la distance qui sépare le 1er plan net de l'image (premier plan), et le dernier plan net de l'image (arrière plan). Une faible profondeur de champ isolera votre sujet par rapport à ce qui l'entoure en rendant le fond flou. Une grande profondeur de champ rendra plus de détails et de réalisme à votre photo en intégrant votre sujet dans son environnement.
Influence de la sensbilité sur les photos
L'utilisation d'un réglage de sensibilité élevé (par exemple 400 ISO, 800 ISO, 1600 ISO) va avoir tendance à faire apparaitre du bruit sur les photos. Ce bruit se caractérise sous la forme de pixels de couleurs qui dégradent la qualité de la photo et font perdre de la finesse. Un réglage de sensibilité faible (50 ISO, 100 ISO, 200 ISO) permet de garder toute la finesse et tous les détails de la photo.
Matériel nécessaire
Un appareil photo
Eh oui... c'est indispensable. Plus sérieusement, il existe de nombreux modèles, pour tous les goûts, et toutes les bourses. Pour les photos de nuit, préférez les appareils débrayables, c'est à dire ceux sur lesquels vous pouvez choisir vous mêmes les différents paramètres (ouverture, temps de pose, sensibilité).
Un trépied
Les temps de pose sont relativement longs lors des prises de vues nocturnes. Un trépied est donc souvent indispensable pour éviter les flous de bougé du photographe. Essayez de trouver un compromis entre un trépied solide et robuste, qui ne bougera pas au moindre coup de vent, et un trépied qui ne sera pas trop lourd lors de vos ballades nocturnes, mais sera un peu moins stable.
Un déclencheur souple ou une télécommande
Cet accessoire vous permettra de ne pas bouger l'appareil lors de l'appui sur le déclencheur. Il est possible de s'en passer si l'on dispose de la fonction "retardateur".
Conseils généraux
Quel est le meilleur moment pour réaliser des photos de nuit ?
Pour répondre à cette question, il faut bien analyser la lumière pendant un coucher de soleil. Lors du coucher lui même, le ciel offre un dégradé de couleurs orangé-jaune. A ce moment il peut être intéressant de faire des essais de photos de silhouettes. Ensuite vient une phase où le soleil passe sous la ligne d'horizon, mais le ciel est encore clair. On peut apercevoir des nuages colorés en rose ou orange. Enfin, arrive le moment qu'on appelle "heure bleue". C'est certainement le meilleur moment pour réaliser des photos de nuit. Le ciel n'est alors pas encore complètement noir. L'éclairage public vient de s'allumer. Il faut alors trouver le moment où ces deux sources de lumière s'équilibrent.
N'hésitez pas à multiplier les essais en faisant varier les différents paramètres, notamment l'ouverture et le temps de pose. N'oubliez pas de regarder après la séance les résultats obtenus et efforcez-vous de vérifier les données EXIF de vos photos (ouverture, sensbilité, temps de pose, heure de prise de vue). C'est de cette façon que vous allez progresser.
Si votre matériel le permet, réglez-le pour que le format de sortie soit le RAW au lieu du JPEG. Ce format "brut de capteur" permet des retouches plus poussées, sans altérer la qualité du fichier final. Cela est particulièrement utile en photo de nuit pour rattraper une dominante de couleur due à un éclairage de type tungstène, ou pour équilibrer deux sources de lumière de température différente.
Les lumières de la ville
Pour réaliser des photos mettant en scène les lumières de la ville, essayez de trouver votre emplacement dans l'après midi. Cherchez un endroit d'où on aura l'impression d'avoir un écoulement continu de lumière dans les rues. Placez ensuite votre trédpied, et une fois que le soleil aura disparu, effectuez des photos à intervalle régulier (quelques minutes). Le temps de pose doit être suffisamment long si vous voulez visualiser les sillages des feux des voitures. Ainsi, il vous faudra fermer votre diaphragme pour ne pas surexposer la photo. A un moment, la luminosité du ciel s'équilibrera avec les lumières de la ville, et vous aurez ainsi une bonne exposition
Les couchers de soleils, les silhouettes
Ce type de photo, bien que n'étant pas tout à fait dans le cadre de cet article, offre des résultats assez spectaculaires. Pour réussir ce genre de photos, essayez de repérer des endroits où votre sujet se détachera de l'arrière plan. La mesure de lumière doit se faire dans le ciel, assez près du soleil pour que l'on aie l'impression que le sujet se découpe en ombre chinoise sur l'arrière plan.
Le trépied n'est pas toujours nécessaire pour ce type de photos, car le temps de pose peut être assez rapide. N'hésitez pas à fermer le diaphragme (f/8 à f/11 par exemple), pour être sur que votre sujet (la silhouette) sera bien net.
Vous pouvez essayer de zoomer sur le soleil, lorsqu'il se couche. L'intensité lumineuse est alors plus faible, et on peut discerner alors le disque solaire (essayer pour cela de zoomer au maximum). Pour avoir le maximum de nuances dans le ciel, faites la mesure de lumière à proximité du disque solaire (mais pas dessus).
Voila, maintenant, c'est à vous de jouer !
